Туркестан

Питание и проживание

Недалеко от мавзолея и площади Есим хана можно остановиться в лучших отелях и гостиницах, как:

• Kun hotel
• Hampton by Hilton hotel
• Eurasia hotel
• Khanaka hotel
• Edem hotel

Вышеперечисленные отели являются комфортабельными и уютными, самое главное находящимися в центре города. 

Что насчет питания подумаете вы…  Если вы хотите ощутить нотки настоящей турецкой кухни, мы вам советуем посетить всеми излюбленное турецкое кафе «Анталья». Со входа вы почувствуете тот самый восточный аромат блюд, который своими невероятными запахами будут вас манить  непременно сесть и сделать заказ.Контакты: +7 702 481 56 44Адрес: ул. С. Кожанова, 16В

• №1 шашлычнаяКонтакты: +7 702 637 38 86Адрес: ул. Айтеке би, 9

• Кафе «Диадора», все виды шашлыков от баранины и курицы до шашлыков из печениКонтакты: +7 702 720 36 36Адрес: ул. Байбурт, 18

• Чайхана «Даулет»Контакты: +7 775 254 00 70Адрес: ул. С. Кожанов, 21

Как добраться из Алматы в Туркестан

Туркестан расположен в 830 км от Алматы. Добраться можно практически на всех видах транспорта, за исключением морского:

1. На самолёте – за полтора часа. В Туркестан пока летает только отечественный лоукостер Fly Arystan из Алматы, Нур-Султана, Атырау и Стамбула. Перелёт из Алматы – от шести тысяч тенге, если брать билеты заранее (хотя бы за полтора месяца), но чем ближе дата полёта, тем выше цена – от 12 до 45 тысяч тенге.
2. На поезде – время в пути от 17 до 21 часа. За место в плацкарте придётся заплатить 3800-4800, в купе – 5800-9200, люкс – 11800-14000 тенге.
3. На автобусе – время в пути около 17 часов. Цена 3300-4500 тенге.
4. На машине за 14 часов.

Лучше всего ехать в Туркестан осенью и весной, поскольку летом здесь слишком жарко.

Кстати, Туркестана в популярном навигаторе «2Гис» нет, но можно найти офлайн-карту города с достопримечательностями, отелями и точками общепита в не менее уважаемом среди туристов мобильном приложении MapsMe.

Приезд в Туркестан

В 12 ночи пребываем в Туркестан, где нас ожидает жертвенный баран, есть которого почему-то полезно даже вегетарианцам, поскольку баран якобы не прочь, чтобы его забили и съели. Я на компромисс не поддаюсь, ограничиваюсь чаем с молитвами, коих было прочитано много и искренне. (Все-таки, надеюсь, что барашка умерла не зря, и в следующей инкарнации ей быть уже как минимум конем или собачкой.)

Почему-то после поедания жертвенного барана у соучастников каравана случилось откровение, которое в 2 ночи нас повело смотреть на ночной мавзолей Ходжи-Ахмета Яссауи. Размеры и убранство его, конечно, поражают. Не зря так старался Эмир Тимур. (Для справки: Х.А.Яссауи — учитель-суфий, философ, религиозный деятель и просто хороший человек. Эмир Тимур (Тамерлан) — полководец, добивший-таки Золотую Орду, и организовавший большую империю , раскинувшуюся на территориях от Семиречья до Севера Индии)

мавзолей Хаджи Ахмеда Яссауи

Молитвы на благо всех живых существ, пожертвование и созерцание свастик(!!!) на стенах мавзолея вводит в медитативное состоние. Чудом оказавшие рядом аборигены, при виде кучи европеоидов, молитвенно сложивших руки для молитвы, отшатываются в сторону. Слышны только смешки , да неудомленные перешептывания на казахском, типа «нифига се, русские молятся…» (моя славянская внешность и неплохое знание казахского языка уже несколько меня очень сильно выручали).

Это несколько напрягает и мотивирует лезть в ножны за мечом познания и просвящения, дабы не повадно было продолжать делить людей на тех кто с нами и тех кто против. Но приходится мириться с банальной истинной и свою страсть к всеобщему благу проживать все в той же молитве и самосозерцании. Тем более, что на часах 3 ночи, позади почти 800 км и подъем через 2 часа.

Рассвет над Туркестаном

Мавзолеи Айша-биби, Баба-ханум

Следующий день обещал нам мавзолеи Айша-биби и Баба-Ханум, на которых по легенде просто невозможно не попросить себе любви и хорошего спутника жизни. По легенде, Айша-биби и Карахан полюбили друг друга, но родители были против этой любви.

Не смотря на строгий наказ опекуна, Айша-Биби все-таки поехала в Тараз к возлюбленному, но трагически погибла от укуса змеи. В ее честь Карахан на месте ее гибели построил мавзолей.

Я, имея уже положительный опыт общения с энергиями Айша-биби, все-таки поддался искушению, и купил несколько маленьких сувенирчиков для своих близких друзей, дабы и половинки им нашлись быстрей, и сердце открылось шире. Да и продавцы были искренне рады слышать от белобрысого славянина исконно восточное «Ассалауалейкум»)

Остальная часть дороги проходила в полном самосозерцании и нидра-йоге, во время которой снились причудливые картинки и формы. Редкие остановки на перекур были благословением, но только до того момента пока мы не подъехали к уникальнейшему месту силы, где можно не только молиться но еще и кушать!!!

Какой там лагман! Я, поправ свое табу на мясо, за обе щеки улепетывал восточное лакомство, которое нам подавали приветливые девушки в хиджабах (кафе- мусульманское). После такого ужина уже не были страшны ни оставшиеся 3 часа дороги, ни затекшие члены, ни аватары всяческих Шайтанов, из-за которых у меня разболелась щека.

Прибыли в город мы уже затемно. Я, довольный поездкой и собой, благополучно отправился спать.

Причина вторая: испить воды из целебного колодца

В колодец, который находится в мавзолее Укаш-ата, нужно опустить ведро. Если ты человек с чистой душой, то он наполнит его водой. А если ты пришел с плохими намерениями, то не даст ни капли. Набрать воды удается не каждому. Поэтому многие возвращаются сюда не раз, чтобы повторить попытку. Говорят, полным ведро будет только у безгрешного человека

Надо также обращать внимание на качество вода в ведре: чистая она или мутная. Цветы, амулеты на дне считаются большой удачей

Женщина уже приезжала сюда и вытащила полное ведро. После этого, как она сама говорит, ее жизнь изменилась. Поэтому она вернулась вновь к волшебному источнику. «Мы приехали из Узбекистана. У нас в стране нет такого святого источника. Я приезжаю сюда уже второй раз поклониться и набрать воды. И все мои желания исполняются. Сына женила, дочь замуж отдала. Главное, сильно верить», – говорит она.

Глубина колодца 25 метров. Местные жители говорят, что на самом деле он пуст. «В самом колодце воды нет, – говорит Калиден Есембаев, житель Шымкентской области. – Но в периметре 1,5-2 метра бежит родник. Никто не может доказать и сказать, кто в ведро воду наливает и как она оттуда выходит». 

Краткое описание

Второй Меккой называют Туркестан правоверные мусульмане. Посещение этого города три раза засчитывается за одно посещение Священного Города.

История этого города начинается в VI веке до н.э., когда в туркестанском оазисе возникают два города – Шавгар и Ясы. Впоследствии на месте последнего и развивается Туркестан, Шавгар же постепенно исчезает. Расцвета город достигает к XII веку, когда слава о многолюдном богатом поселении, расположенном на Великом Шелковом Пути, распространяется по всему исламскому миру. Серьезный удар городу нанесло татаро-монгольское нашествие, однако вскоре оазис снова становится крупным политическим и экономическим центром. Самым известным жителем Туркестана был Ходжи Ахмед Яссави, ученый богослов, снискавший себе громадную популярность и почитание среди верующих. После его смерти город становится еще и одним из религиозных центров.

В Средневековье и Новое время Туркестан стал фактически столицей казахских ханов. Были построены резиденции, в город съезжались послы из разных стран, в том числе и из России. В Туркестане же собрались представители среднеазиатских государств, обеспокоенные китайской агрессией.

После завоевания этих земель Россией, город теряет столичный статус, жизнь в нем коренным образом меняется. С присоединением к СССР создаются промышленные предприятия, школы, больницы. К сожалению, после 1991 года город переживает не лучшие времена, однако постепенно, за счет промышленности и туризма, развитие Туркестана снова набирает обороты.

В городе есть множество интереснейших памятников средневековья. Особое место занимает Мавзолей Яссави, виднейшего суфийского проповедника, жившего в Туркестане в XIV веке. Так же можно посетить мавзолеи Казыбек би, одного из составителей первого свода законов, и Арыстан – баба, мистика и религиозного деятеля, по преданию ученика самого Яссави. Вблизи города расположены заповедники Каратауский и Отрарский оазис, в которых можно насладиться местной природой, и узнать об истории этих мест.

История

Туркестан — один из исторических городов Казахстана, археологические раскопки которого относятся к 4 веку.

Он стал торговым центром после окончательной гибели Отрара , средневекового города, руины которого лежат недалеко от Сырдарьи на юго-востоке. На протяжении большей части средневекового и раннего современного периода он был известен как Iasy или Шавгара и после 16-го 17 — го века , как Туркестан или Хазрат, оба из которых имена вытекают из названия «Хазрат-я Туркестана», что буквально означает «святой (или Благословенный) Туркестана »и относится к Ходже Ахмету Яссави , суфийскому шейху Туркестана, который жил здесь в XI веке нашей эры и похоронен в городе.

Благодаря его влиянию и его памяти город стал важным центром духовности и исламского образования для народов казахских степей. В 1390-х годах тюрко-монгольский военачальник и основатель династии Тимуридов Тимур возвел над своей могилой великолепный купольный Мазар или гробницу , которая остается самым значительным архитектурным памятником в Республике Казахстан. Он был изображен на оборотной стороне банкнот национальной валюты до 2006 года.

Другие важные исторические места в городе включают средневековую баню и четыре других мавзолея, один посвящен внучке Тимура, а три — казахским ханам (правителям).

До прихода русских в XIX веке Туркестан лежал на границе оседлой персо-исламской культуры оазиса Трансоксианы на юге и мира казахских степей на севере.

В 16-18 веках Туркестан стал столицей Казахского ханства . Он стал политическим центром казахской степи, но после наступления завоевательных походов Российской империи и связанного с этим ослабления Казахского ханства выиграли небольшие южные государства, которые он был захвачен. Наконец, этот город был завоеван в Кокандском ханстве русского генерала Веревкин в 1864. Когда Туркестан упал на Российской империю она была включена в составе Сырдарьинской области от генерал-губернаторства в Российском Туркестане . Когда царский режим пал в 1917-1918 годах, она ненадолго была частью Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики, а в 1924 году вошла в состав Казахской АССР в составе Советской России .

19 июня 2018 года Шымкент был выведен из Южно-Казахстанской области и подчинен непосредственно правительству Казахстана. Административный центр области переехал в Туркестан, и область была переименована в Туркестанскую область.

Паломничество

Снимок Туркестана со спутника Landsat

Город привлекает тысячи паломников. Согласно региональной традиции, три паломничества в Туркестан приравниваются к одному хаджу в Мекку (такое местное благочестие известно также по отношению к другим религиозным памятникам мусульманского мира). Святой почитался с таким почтением, что город был известен как Вторая Мекка Востока , видение, которое помогло сформировать духовную идентичность мусульман в Казахстане.

Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи

При приезде в Туркестан в первую очередь все отправляются посмотреть на средневековое сооружение, построенный в честь самого известного жителя города тех времен, Ходжа Ахмеда Яссауи. В его же честь построили мавзолей, который был построен по приказу Тамерлана и стал одной из самых почитаемых святынь для всех народов Центральной Азии. Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи – пантеон казахского народа, в котором покоятся многие великие казахские ханы, батыры и бии. Здесь нашел свой последний приют хан Аблай. Здесь похоронены Тауке-хан, Жанибек-хан, Каздаусты Казыбек-би. И если говорят, что Алматы – это тугая мошна на поясе казаха, его кошелек; Астана –малахай на его голове; то Туркестан без всякого преувеличения – это душа казаха. Святое место.Как добраться: Автобусы – 1, 14,15,18,31 (остановка Наурыз) Маршрутка- 2, 5,7,9,10 (остановка Наурыз, Народный банк)  

Этноаул

Одним из уникальных мест в Туркестане является – этноаул. Этот проект стал органичным продолжением музейно-мемориального комплекса Х. А. Яссауи, который рассказывает об истории прошлых веков. Ведь здесь близко можно ознакомиться с традициями, обычаями и культурой казахского народа. Структурно этноаул состоит из входной зоны оформленной клумбами и газонами, а также малыми архитектурными формами, торгового ряда; деревянного помоста для выступлений в виде повозки; беседок для топчанов. Здесь также имеются качели алтыбакан, юрты различного размера; скульптурная композиция «Табун»; древний колодец; стрелковый тир для лучников; — Улица ремесленников с пятью тематическими мастерскими и многое другое. Если вы приехали в Туркестан, то это одно из тех мест, который вы должны обязательно посетить. И именно здесь вы окунетесь в атмосферу средневековья.

Демография

Население современного Туркестана составляет 165000 человек (по данным переписи 2019 года). Население выросло на 10% с 1989 года до 99, что делает его вторым по темпам роста городом в Казахстане после новой столицы Нур-Султана .

Этнический состав города:

• Казахи — 52,5%
• Узбеки — 45,2%
• Прочие этнические группы — 2,3%

Этнический состав города по переписи 1897 года:

• всего — 11 253
• Узбеки — 8940 (79,4%)
• Казахи — 1415 (12,5%)
• Татары — 506 (4,4%)
• Русские — 312 (2,7%)

В то же время этнический состав Чимкентского уезда (Чимкентский район), в который по переписи 1897 г. входил город Туркестан:

• всего — 285 059
• Казахи — 224704 (78,8%)
• Сарт (не кочевой Iranic , тюркское или Mongolic человек) — 32 043 (11,2%)
• Узбеки — 20 709 (7,2%)
• Русские — 6 443 (2,2%)
• Татары — 646 (0,2%)

Мавзолеи Арыстан Баб

Пока есть вдохновение, нужно писать, вербализировать прожитые опыты и состояния, дабы опосля осознать их с новой глубиной и под новым ракурсом. С этими мыслями, после двухчасового сна, на рассвете, я отправляюсь с группой к мавзолею Ходжи Асмета Яссауи.

Проклиная ранний подъем и того, кто его изобрел, в мою голову закрадывается просветляющая мысль: «а когда еще у меня будет возможность сфотографировать уникальное архитектурное создание в лучах рассветного солнца??». Через 15 минут я уже стоял на стене Любви (остатки былой цитадели Туркестана), пытаясь поймать свет.

Поскольку группа у нас собралась эзотерическая, народ всячески эзотерировал на лучи восходящего солнца, чем меня порой вгонял в тоску. Впрочем, вспоминая извечные «не суди», я отпустил свое раздражение, дабы сублимировать его в бесконечные потоки творчества, а именно — поиска того освещения, о котором писал ранее. Через каких-то несколько минут каждый занимался своим делом и я с радостью для себя отметил принятие восприятия окружающего пространства участниками группы.

Я был всем и ничем, перед величием входных порталов в мавзолей мудреца, которые бережно хранят его самадхи уже на протяжении веков. Мое эго растапливалось восходящим светилом, я сидел под стенами этого земного рукотворного великолепия с блаженной улыбкой паломника на лице. Только редкие щелчки затвора выводили меня из этой утренней медитации. Проходившие мимо пилигриммы местного разлива сочувственно бросали мне свои взгляды…

Впрочем, я отвлекся. После возвращения в гостевой дом, паломничество по святым местам Туркестана закончилось, но наш путь лег дальше. Я потерял всякие ориентиры движения. Названия поселков, городков и аулов на придорожных знаках мне ничего не говорили. Я просто был в дороге, без цели. В «здесь и сейчас», периодически разминая отекщие зад и конечности ерзанием на неудобном сидении микроавтобуса.

Где-то на идеально ровной поверхности горизонта замаячил купол мечети и двух минаретов — единственная часть пейзажа, за которую мог прицепиться ум, и ее обжевать. Как следствие, стали рождаться различного рода фантазии: древние караваны Великого Шелкового пути, вереницы верблюдов, палящее солнце, и бесконечно длинный путь из Китая в Византию.

Мавзолей и колодец Укаша ата

Фото moonwalker004.livejournal.com

Мавзолей и колодец Укаша ата — расположен в 55 км севернее города Туркестан, на территории  Бабайкорганского сельского округа, в предгории Каратау. Памятник Республиканского значения. Об Укаше ате бытует много легенд. Одна из них гласит, что он ученик пророка Мухаммеда. По легендам Укаша ата является батыром, которого ни сабля, ни пуля не берет. В то время религиозные противники Укаша ата хотели его убить, но не могли найти его слабого места. В конце концов путем лжи через жену Укаша ата они узнали, что он бессилен только во время утреннего намаза. Религиозные враги Укаша ата отрубили ему голову во время чтения намаза. Враги хотели поиздеваться над срубленной головой, но голова упала на землю, покатилась, через два бугра и ушла под землю. На том месте появился колодец. Среди народа поговаривають, что вода в колодце через подземные пути связана с родниковой водой Зам-зам в Мекке. Вода из колодца некоторым выходит, некоторым нет. Если при бросании ведра набирается вода, то желание человека исполняется.

Что ещё посмотреть в окрестностях Туркестана

В окрестностях Туркестана много мавзолеев, почитаемых мусульманами святынь, археологических раскопок, руин древних городищ и курганов. Приведём три из них, которые посетил автор этого материала.
 

Мавзолей и колодец Укаш-ата, расположенный в 55 км севернее Туркестана. По легенде, Укаш-ата был учеником пророка Мухаммеда, батыром. Религиозные противники хотели его убить, но не могли найти его слабого места. Узнав, что он бессилен только во время утреннего намаза, враги отрубили ему голову во время чтения молитвы. Голова упала на землю, покатилась и ушла под землю. На том месте появился колодец, известный тем, что кому-то даёт воду, а кому-то – нет.
Глубина колодца – больше 20 метров / Фото Алмаза Толеке

Подземная пещера «Ак мечеть» длиной 254 м, шириной – 265 м и высотой 25 м. Находится в 160 км от Туркестана. Завораживает своими масштабами.

Подземная пещера / Фото Informburo.kz

Здесь царит особая атмосфера, прохладно даже в жаркий день. Паломники приезжают сюда помолиться, считая, что здесь когда-то была подземная мечеть. Туристам рассказывают другие легенды. Одна гласит, что в пещере жил дракон. Вторая, что во время джунгарского нашествия здесь прятались казахские женщины, старики и дети. Как бы там ни было, местные относят «Ак мечеть» к святым местам.

Здесь гнездятся птицы, на небольшой лужайке, куда падает солнечный свет, растут деревья.

И третье место, обязательное к посещению, – восстановленное городище Отрар.

Восстановленные стены городища Отрар и скульптуры, символизирующие Шёлковый путь / Фото Алмаза Толеке

Отрар – один из самых древних городов на территории Средней Азии, через который проходила главная ветка Шёлкового пути. В XIII веке город достиг пика своего расцвета. Здесь были медресе, бани, базары, мечети, мастерские.

Город восстановлен на месте руин / Фото Алмаза Толеке

Его судьба закончилась печально: после того как здесь казнили гонцов Чингисхана, город сожгли и уничтожили после шестимесячной осады. 

Археологи обнаружили на территории древнего городища Отрар множество колодцев, руины жилых кварталов, дворец, медресе и баню / Фото Алмаза Толеке

В XV веке город отстроили заново, но после нашествия джунгар он вновь был разрушен.

Личный опыт

Мы с семьёй из пяти человек поехали в Туркестан на три дня и две ночи на поезде из Алматы. Арендовали квартиру в самом Туркестане на двое суток (12 000 тенге в сутки). Договорились с водителем из Indriver о поездке:

• 1-й день – в мавзолей Арыстан-баба, городище Отрар и мавзолей Гаухар-ана (стоимость 13 000 тенге, но можно договориться и дешевле);
• 2-й день – в подземную пещеру «Ак мечеть» (стоимость 16 000 тенге).

Остальное в городе посетили самостоятельно. Обедали в местных кафе, где, кстати, шашлык из баранины называют «кусковым». Это маленькие палочки стоимостью 380-450 тенге. Взрослому человеку нужно три таких, чтобы наесться. В среднем счёт на пятерых выходил в пределах 12 000 тенге. В целом поездка с учётом всех расходов обошлась в пределах 150-160 тысяч тенге.

Посетили местный базар, где, по рассказам местных, цены на овощи и товары из Узбекистана ниже, чем в Алматы, из-за близкого расположения к границе. Вообще сам город чем-то напоминает братскую страну. Здесь так же можно встретить у ворот частных домов метущую двор келинку. Тут женщины носят платки и длинные платья, а население говорит в основном на государственном языке.

Одним словом, это город, пропитанный национальным колоритом. 

Домалак Ана

2 небольших минарета, аккуратный мавзолей, тонущий в зелени оазиса. Мы у  хранительницы женского плодородия. После сурового, засвеченного Солнцем, и окруженного многочисленными мазарами Арыстан-Баба, здесь дышится легко. Поразил своеобразный ров вокруг основного здания мавзолея, в котором расположены ни то кельи, ни то комнаты для медитаций. Назначение сих странных помещений осталось для меня загадкой.

Зато, эстетика внутреннего убранства мавзолея теперь есть в моем фотоархиве. Хранитель любезно разрешил сделать 1 фотографию свода, за что ему низкий земной Рахмет, с искренними пожеланиями всех благ.

Домалак-ана

В очередной раз отмечаю, что напрочь перестал ориентироваться в пространстве, поэтому понять, в какую сторону мы едем, тяжело. Осознаю лишь сам факт движения. Останавливаемся в деревне, напоминающей дикие восточные базары Узбекистана, на которых нас встречают улыбчивые, как Вы догадались, узбеки.

Надо сказать, что пока я выбирал какие конфеты взять, продавщица меня так обкормила ими, что я засомневался в необходимости их приобретения. Но, восточное гостеприимство надо уважить, поэтому пару кил сладостей было приобретено на благо всех живых существ.

Где остановиться

В самом Туркестане не так много гостиниц – с десяток. Первая вас встретит на вокзале, где цена за сутки с человека составит восемь тысяч тенге. Остальные отели можно найти на Booking, где цены варьируются от 10 до 75 тысяч тенге в зависимости от даты заезда. Самые дорогие – расположенные в районе туристического комплекса «Караван-сарай» с видом на «казахстанскую Венецию». 

Также можно найти квартиры в аренду на сайтах недвижимости. Местные предпочитают размещать объявления на Olx (около 10 предложений), на популярном сервисе Krisha их заметно меньше. Стоимость суток проживания – от семи до 15 тысяч тенге.

Можно остановиться в хостеле. Правда, их в Туркестане меньше, чем пальцев одной руки. Цены – 2700-5000 тенге за кровать. 

МУСУЛЬМАНСКАЯ СВЯТЫНЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ

По утверждению паломников, три поездки в Туркестан равняются малому хаджу в Мекку.

Главная достопримечательность Туркестана, уважительно именуемая «казахской Меккой», — комплекс мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Это очень своеобразный пример архитектуры эпохи Тимуридов: в нем находятся помещения разного предназначения, именуемые джамаатхана (зал собраний), гурхана (усыпальница), большой и малый аксараи (помещения для совещаний), китабхана (библиотека и архив), асхана (столовая), кудукха-на (колодезная) и худжры (комнаты для служителей паломников).

Мавзолей, построенный по повелению Тимура, возведен на месте более ранних построек суфийской общины. Об этом напоминают несколько фрагментов стен раннего мавзолея, сооруженного над могилой тюркского суфия и впоследствии вмурованные в стены сооружения конца XIV в.

Сам Тимур назвал главные размеры здания, несколько декоративных деталей здания и внутреннего убранства. Сохранилась надпись над входом в мавзолей: «Это святое место сооружено по велению властелина… Тимура Гургана…». Лучшие мастера со всех концов империи Тимура работали над мавзолеем. В 1405 г. Тимур скончался, работы на мавзолее прекратились, остались незаконченными портал и отделка некоторых помещений.

Главное помещение — усыпальница Ахмеда Ясави. Еще Тимур называл усыпальницу Ходжи Ахмеда Ясави «раудат», что в переводе с арабского языка означает «сад», а применительно к усыпальнице — «райский сад». Поэтому и выполнена она весьма изысканно. В центре зала — надгробие: трехступенчатый подиум, облицованный плитами серпентинита (змеевика). Надгробие украшено резьбой в виде жгутов. Помещение перекрыто двойным куполом. В основании стен — резной цоколь и панель из шестигранных зеленых плиток, расписанных золотом.

В северо-западном углу здания — мечеть с высоким куполом: единственное помещение ханаки с сохранившимися фрагментами настенных росписей голубыми красками. Шедевр мозаичного искусства — михраб мечети, созданный в технике наборной глазурованной мозаики.

Все помещения связывает воедино джамаатхана — большой зал собраний под самым крупным из сохранившихся в Средней Азии сфероконических куполов.

Фасад здания покрыт многоцветными глазурованными облицовками с преобладанием оттенков бирюзы. Стены сложены из квадратного обожженного кирпича на гипсовом растворе.

Рядом с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави постепенно, на протяжении веков, сформировался некрополь с ханскими захоронениями-мавзолеями меньшего размера, а некоторые захоронения находятся в самой ханаке. Согласно мусульманским поверьям, быть погребенным как можно ближе к могиле — значит обеспечить себе его покровительство в загробном мире.

Мавзолей шейха стал частью мемориального комплекса и самым посещаемым культовым местом в Средней Азии. Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2003 г.

Сегодняшний Туркестан — промышленный, образовательный и культурный центр южного Казахстана, центр отечественного и иностранного туризма. Большинство населения — казахи, за ними следуют узбеки. Русских в городе осталось совсем немного, в период распада СССР большинство из них выехали в крупные города страны и на территорию РФ.

Жители города привыкли делить город на две части: старую, именуемую «узбекской», и новую, называемую «русской». В первой находятся здания и сооружения, появившиеся в городе до установления в Казахстане советской власти. Во второй — построенные в годы СССР и после образования Республики Казахстан.

Заключение

Степи Южно-казахстанской области

Как сказал однажды мой брат, стоя у дверей мечети: «Ну и чего мы все время делим?». Как-то, стоя на распутье, выборочно отметая те или иные учения, я часто погрязал в долгие умственные суждения. Тут же я открыл какую-то такую часть своего сердца, в которое уместилось все: и Сварог, и Род-Батюшка, и Лада-Матушка, и Аллах всемогущий, и Иисус всепрощающий, и Шива всемилостивый… В нем не было противоречий и метаний, в нем оказалось все и сразу.

Заставило задуматься обилие свастик на стенах мавзолея Яссауи. Так ли был прост Тимур, когда это строил? А сколького я еще не увидел? Более того, по возвращению, случился разговор с Димкой, который имеет в своем арсенале данные по большому количеству сакральных символов в здешних местах. (Жаль, что подобные встречи редко бывают априори). В случайности я более не верю, поэтому и отправляюсь копаться в истории и этнографии. Только теперь в той, что творилась на родной земле.

А за все остальное благодарю всех наставников, учителей, Светлых Богов, Будд прошлого, настоящего и будущего за прожитые опыты и грядущие дороги, которых в этом году у меня будет немало. Пусть все живые существа обретут счастье. «Ныне, присно и во веки веков», Оум!